Как утеплить крышу мансарды: схемы, материалы, рекомендации — как утеплить мансардную крышу

Мансарды используются круглогодично и в них, в отличие от холодных чердаков, утепляют боковые стены, скаты крыши и часть перекрытия. Схематически утепление крыши мансарды представляет собой многослойный кровельный «пирог», выполненный из слоев:

Схемы утепления крыши мансарды: межстропильное пространство

Мансарду можно считать жилой лишь при хорошо выполненном утеплении. В этом случае в помещении будет поддерживаться температура, необходимая для комфортного пребывания человека. В итоге при правильно подобранной и установленной теплоизоляции, с одной стороны, увеличивается жилая площадь, с другой – существенно экономятся средства, предназначенные на отопление дома. Так как теплоизоляционный материал успешно сберегает выделенное теплогенератором тепло.

Технология утепления крыши мансарды в общих чертах схожа со способом утепления обычной крыши. Однако требования к ней предъявляют более жесткие. Это связано с конструктивными особенностями мансардной крыши. Стены внутреннего помещения мансарды либо составляют с крышей единое целое, либо вплотную к ней притянуты, поэтому зимой они охлаждаются быстрее, а в жаркие знойные дни значительно нагреваются.

Мансарды используются круглогодично и в них, в отличие от холодных чердаков, утепляют боковые стены, скаты крыши и часть перекрытия. Схематически утепление крыши мансарды представляет собой многослойный кровельный «пирог», выполненный из слоев:

пароизоляции – при ее отсутствии конденсат, скапливающийся в помещении может через утеплитель выйти в подкровельное пространство и вызвать значительные повреждения несущей конструкции; теплоизоляции – очень важно, чем утеплить крышу. Ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно широк: минераловатные либо стекловатные, плитные или рулонные , а эффективность утепления во многом зависит от его правильного выбора; вентиляционного зазора – не допускает застоя влаги в подкровельном пространстве; гидроизоляции – защищает утеплитель от намокания. Одним из решения является использование антиконденсатной пленки, которая к тому же абсолютно паропроницаема; кровли.

Утепление мансарды видеоинструкция

https://youtube.com/watch?v=5OvtwUjawsU%3F

Все они обязательны, при этом каждый слой, как видите, имеет свою конкретную функцию. Но перед тем, как утеплить крышу мансарды, не мешает знать, что два из них – теплоизоляционный слой и вентиляция определяют до 80% успеха в достижении комфорта в помещениях мансарды.

Поэтому ответ на вопрос, как правильно утеплить мансардную крышу, отчасти кроется в другом – чем лучше утеплить.

Как правильно утеплить: конструктивные схемы укладки ↑

Утепление мансардной кровли – вопрос, требующий самого внимательного рассмотрения, так как утеплить ломаную крышу – одна из самых сложных процедур, поскольку требует одновременной изоляции нескольких плоскостей. Помимо внутреннего жилого пространства на ее нижних скатах могут быть предусмотрены выносные балконы и окна, что, в свою очередь, еще более усложняет процедуру теплоизоляции. Таким образом, прежде чем утеплить мансарду, необходимо оценить конструктивные особенности и реальное состояние чердачного пространства.

Как утеплить минеральной ватой ↑

Разберем несколько вариантов утепления мансарды.

Бюджетный вариант: межстропильное утепление

Минералальная вата – упругий теплоизоляционный материал, и именно за счет этого она удерживается между стропилами. Утеплитель предварительно разрезают на плиты на 4–5 см короче, чем высота стропил. Толщину его выбирают, исходя из особенностей климата района строительства и материала внутренней обшивки. В межстропильном пространстве с обшивкой мансарды его разделяет слой пароизоляции. А поверх кровельного «пирога» натягивается (по стропилам) гидропароизоляционная пленка , которую прижимают брусками. Полученные между этими слоями: теплоизоляция – пленка и пленка – кровельное покрытие, два вентиляционных зазора должны остаться открытыми у конька и карнизного узла, чтобы обеспечить свободное продвижение воздуха. Для этого, в частности, пленку возле конька нельзя перехлестывать на другой скат, наоборот, ее не достилают на 5–10 см до конька.

Гидроизоляционная пленка от перепадов температур в местах крепления может порваться, поэтому к стропилам ее закрепляют с провисом – примерно в 2 см. Воздушный продух должен быть выше провисшей пленки и утеплителя самое меньшее на 2 см. Однако у подобной технологии утепления имеется существенный недостаток – вероятность образования вдоль стропил «мостиков холода».

Полное утепление мансарды

Начинают работы с первого варианта с той лишь разницей, что при утеплении кровли минеральной ватой целиком заполняют межстропильное пространство, до самого верха. Далее поперек стропил нашивают деревянные бруски. Их высота должна добирать до расчетной высоты минваты. В полученный каркас вставляется второй слой теплоизоляционного материала, причем он должен накрывать и стропила, и стыки минваты первого слоя. То есть таким образом все возможные «мостики холода» будут удалены.

После укладки утепляющего слоя, непосредственно на него сверху настилается супердиффузионная мембрана, которую прижимают деревянными брусками. По высоте бруски должны соответствовать высоте вентзазора, который должен быть не меньше 5 см. После чего по брускам контробрешетки монтируют обрешетку и кровлю.

Супердиффузионная мембрана укладывается по всей плоскости кровли и в отличие от гидропароизоляции кровли, с перехлестом через конек и без каких-либо разрывов для вентиляции. Этот способ предполагает присутствие единственного вентиляционного продуха, который расположен над супердиффузионной мембраной. Второй слой утеплителя укладывают изнутри помещения по той же технологии, что и поверх стропил. Поперек стропил нашивают бруски контробрешетки и укладывают между ними минеральную вату. Следом – пароизоляцию: в зависимости от ее вида либо пристреливают скобами к стропилам, либо прижимают деревянными брусками.

Обшивку мансарды, конечно, в зависимости от вида, крепят либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, которыми держат пароизоляцию.

https://youtube.com/watch?v=EFxpHnBRW0o%3F

Источник: http://stylekrov.ru/sxemy-utepleniya-kryshi-mansardy.html

Подробно о том, как нужно утеплять мансардную крышу

В верхней части различных жилых зданий наблюдаются основные тепловые утечки. Поэтому, чтобы микроклимат чердачных помещений отвечал требованиям, предъявляемым к жилым комнатам, особенно в зимнее время, следует выполнить утепление мансардной крыши.

Речь пойдет о ломаной кровельной конструкции. Именно она является самой популярной в частном домостроении.

Утепленная кровля

Конструкция ломаной мансардной крыши после утепления состоит из нескольких слоев:

• кровля;
• деревянная или металлическая обрешетка;
• гидроизоляционная пленка;
• утеплительный материал;
• пароизоляционное полотно;
• отделочный материал.

Характеристики элементов кровельного пирога

Если вы планируете проводить работы своими руками, то лучше выполнить утепление мансардной крыши изнутри, а не снаружи. Для успешной реализации проекта следует рассмотреть основные составляющие процесса.

Чистовой отделочный слой

Изнутри помещения отделываются материалами, которые лучше всего отвечают представлениям хозяина о декоративном оформлении. Подходят, например, гипсоволокнистые листы или ориентированно-стружечные плиты. Основное требование к облицовочным изделиям – повышенная влагоустойчивость.

Прослойка для пароизоляции

Состоит из мембраны определенного типа или произведенной из полиэтилена пленки. Толщина должна быть равна 200 мкм. Перед тем как утеплить мансардную крышу нужно обязательно создать пароизоляционный слой, поскольку в противном случае увеличивается вероятность появления конденсирующей влаги.

Виной тому разница между внутренней и наружной температурой за пределами постройки. Конденсат обычно выпадает прямо внутри кровельной системы. В результате утеплительный материал набирает влагу. Вторая проблема – порча стропильных элементов, изготовленных из дерева. Начинается гниение.

Для нормальной укладки пароизоляции необходимо соблюдать нахлест, величина которого составляет 10-15 см.

Для предотвращения просачивания пара используются ленты уплотнительного и соединяющего типа. Изделия такого типа обеспечивают столь необходимую непроницаемость для пара, без чего правильное и долговечное утепление мансардной крыши невозможно.

Вентилирование

На участке, который располагается между паровой изоляцией и кровельной отделкой надо оставить небольшой зазор для воздуха (всего 1-1,5 см) для отвода влаги. Бывают ситуации, когда выполнить нормальный зазор не представляется возможным. Тогда надо сделать принудительную систему продува. Она нейтрализует действие влажных паров путем вывода наружу.

Утеплитель – ключевой элемент системы

Изоляционный материал – основная составляющая, с которой связаны все мероприятия для нормализации микроклимата внутри комнат. К примеру, можно использовать специфические ватные изделия из стеклянного волокна или базальта.

Такая продукция к тому же слабо подвержена горению и отлично гасит звуки. Вид значения не имеет, то есть допускается применять и рулоны, и плиты.

Если берутся плиты, наибольшее значение помимо основных характеристик имеют размеры материалов. Последние должны вставляться враспор между стропильными элементами кровельной системы.

В некоторых системах величина высоты стропильного сечения бывает меньше, нежели показатель толщины нужного изоляционного слоя. Сжимать утеплительные материалы нельзя, как это часто делают малоопытные мастера. Следует нарастить высоту за счет дополнительных древесных брусков.

Гидроизоляционные материалы

Схема утепления мансардной крыши предполагает установку полипропиленовых или полиэтиленовых мембран для гидроизоляции. Функция мембран – предотвращение увлажнения утеплительной прослойки кровельной конструкции с наружной стороны.

В частности, атмосферные осадки перестают нести угрозу. Плюс обеспечивается защита от ветра. В зависимости от типа мембраны подразделяются на пароизоляционные и непроницаемые для паров.

Материалы, которые содержат препятствующий выпадению конденсата слой и не пропускают опасные пары, обычно применяются в кровельных системах без дополнительной изоляции. При утеплении мембраны потребуют обустройства вентзазоров.

Супердиффузионные мембраны, обладающие свойством паровой проницаемости, распространены гораздо больше. Возможно, потому что их правильная эксплуатация предполагает создание всего одного зазора для продува. Что касается паропроницаемости, она способствует нормальному прохождению воздушных масс через изоляционный слой.

Монтажные работы

Технология утепления мансардной крыши предусматривает обязательную укладку гидроизоляции между стропилами и обрешеткой. Далее к стропилам монтируют контррейки, тем самым создавая вентиляционный зазор.

Затем внутренняя сторона ломаной крыши изолируется утеплителем, поверх которого своими руками натягивают пароизоляцию. На заключительном этапе утеплительных работ облицовывают внутреннюю поверхность мансарды отделочным материалом.

Источник: http://x-teplo.ru/uteplenie/krovlya/kak-uteplit-kryshu-mansardy.html

Как утеплить мансарду выбор утеплителя: правильный пирог для утепления крыши

Что такое мансарда?
Это утепленный чердак, оборудованный для постоянного проживания, где крыша дома является одновременно частью потолка и стен помещения. Теплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому утепление кровли необходимо — это сэкономит немалые сресдства на отопление в процессе эксплуатации дома. А поскольку кровля напрямую контактирует с внешним холодным воздухом, пирог утепления для кровли должен быть особенным, чтобы избежать конденсата и намокания утеплителя.

Можно ли использовать пенопласт в качестве утеплителя для мансарды?

Пенопласт для утепления крыши совершенно не подходит по следующим причинам:
1. Составляющие элементы крыши (стропила, обрешетка, мауэрлаты и т.д.), в том числе и утеплитель должны соответствующим образом проветриваться;
2. Материал для утепления должен «пропускать» влагу и воздух;
3. Толщина материала для утепления, подбирается в индивидуальном порядке (в зависимости от района проживания).
А теперь постараемся разобрать возможность возникновения негатива от пенопласта….
Да, действительно, с теплопроводными свойствами и экономическими выгодами применения пенополистирольных (пенопластовых) утеплителей вряд ли, что может сравниться, но эта экономия только не для крыши.

Крыша должна дышать. Нормальный процесс воздухообмена, происходящий внутри дома сводится к тому, что теплый влажный воздух поднимается из «холодного» низа дома к его вершине. Тут на его пути встают теплоизолирующие материалы с разными коэффициентами теплопроводности (например гипсокартон, фанера, пенопласт, рубероид и ондулин). Внимание! не забывайте, про все Ваши уложенные слои.

Теперь окунаемся в разделы физики 8-9 класса. Имеем холодный воздух снаружи, стремящийся «охладить» крышу дома и теплый влажный изнутри, стремящийся «остыть», предсказуемый итог – получение так называемой точки росы (места образования конденсата) в стенах дома ситуация практически такая-же.

Теперь, имея материалы с разной теплопроводностью, можно предугадать где-же «выпадет» эта точка росы, если пенопласт вообще не пропускает воду. Но есть же микро щели между плитами и стропилами, которые, как не запенивай, все равно будут пропускать теплый влажный воздух.

Итог пожинайте если не в первый, то последующие 3 года «эксплуатации» теплой крыши – сыреют стропила и обрешетка, течет ручьями утеплитель (до или после обрешетки), и как следствие — плесень и гниль в плохо или вообще непроветриваемом «утепленном» пространстве Вам обеспечены.

Вопрос применения различных мембран тоже не однозначен. Можно напихать утеплителя (изовера, роквула и т.д.) сделав подложку гидроизоляции и укрыв перед слоем внутренней отделки пароизоляцией, толку мало: потому, что применяемый для утепления материал должен находится в свободном (не стесненном) состоянии, плотно прилегая к краям стропил. Все качественные материалы рассчитываются на максимальные изолирующие свойства в свободном состоянии за счет воздуха между волокнами структуры, именно он лучший теплоизолятор. В этом случае даже если через паропленку пройдет часть теплого воздуха, он равномерно пройдет через утеплитель, и. «выпадет в виде возможного конденсата на гидроизоляции, которая соответственно должна хорошо проветриваться (толщины брусков 40-50 мм нашитых параллельно стропилам достаточно, чтобы „выветрить“ образовавшуюся влагу.

Какой же утеплитель выбрать для мансарды?

Ну хватит ужастиков, расскажем, какой должен быть правильный пирог утеплителя для потолка мансардного этажа.
Разбирая конструкцию изнутри мы встретим: обшивку потолка мансарды (вагонку), пароизоляцию (самая популярная — изоспан А), утеплитель минеральная вата (толщина слоя утеплителя будет зависеть от региона и теплоизоляционных свойств утеплителя, см. калькулятор тепловодности стен), ветрозащитная паропроницаемая пленка, вент зазор (5 см.), материал кровли. Приведем таблицу, связывающую коэффициент теплопроводности утеплителя и толщину слоя его укладки.

Таким образом, минимальный эффективный слой минеральной ваты — 16 см (учитывая, что стандартная толщина плиты утеплителя 50 мм, обычно ограничиваются тремя слоями, уложенными со сдвигом от ряда к ряду).
В качестве ветрозащитной паропроницаемой пленки используются такие рулонные материалы, как кровельный «Тайвек HD», «Монарфлекс ВМ 310» и «Монаперм 450 ВМ». Напомним, применение паронепроницаемой пленки здесь недопустимо, поскольку через утеплитель будет испарятся наполненный паром от дыхания человека воздух и вт противном случае мы получим конденсат, образующийся в верхнем слое утеплителя, что ведет к его намоканию и потере своих свойств.

Освещение мансардных помещений: мансардные окна

Мансардные помещения требуют наличия окон. Рекомендуемая площадь окон — около 10% площади пола. В связи с этим окна устанавливают и в кровельной части стен.Для освещения помещений используют либо слуховые (рис. 1), либо специальные мансардные окна (рис. 2).

Источник: http://sumeu.ru/krovlya/34-kak-uteplit-mansardu-uteplenie-kryshi.html

Утепляем мансардную крышу

Состав кровельного пирога (изнутри наружу):

1. Внутренняя отделка.
2. Пароизоляция. В мансарде требуется наличие пароизоляционного слоя потому, что при его отсутствии скапливающийся конденсат в помещении может выйти через утеплитель к внутренней поверхности кровли, что вызовет ее скорое разрушение. Как правило, это полиэтиленовая плёнка, она укладывается с нахлёстом в 15 см. А чтобы конденсат не мог протиснуться между пленками в местах соединения, применяют специальные клейкие водонепроницаемые ленты. Между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой должен быть воздушный зазор глубиной 1-2 см. Этого можно добиться при должной толщине реек крепежной системы для внутренней отделки помещения. Если на мансардном этаже планируется устройство ванной комнаты, то к пароизоляции нужно отнестись максимально серьёзно. Также необходимо сделать принудительную вентиляцию, чтобы пар не задерживался в помещении надолго.
3. Теплоизоляционный материал (утеплитель). Отлично подойдут минераловатные либо стекловатные материалы (они не горят и обеспечивают хорошую звукоизоляцию). Можно использовать как плитные, так и рулонные материалы. Если вы выбрали плитную основу, то следует помнить, что она имеет определенные размеры. Поэтому ещё при устройстве стропильной системы нужно производить монтаж с определенным шагом стропил, чтобы между ними поместился утеплитель и не выпадал. Может случиться так, что высота сечения стропильных ног будет ниже высоты лежачего утеплителя. В этом случае нельзя сжимать утеплитель, чтобы он подошёл под высоту стропил. Лучше к стропилам привинтить шурупами небольшие брусочки, и потом к ним монтировать крепёжную систему для внутренней отделки.
4. Гидроизоляция. Защищает теплоизоляционный слой от намокания. Если вы планируете крыть крышу кровлей из металлочерепицы, профнастила и подобных материалов, то в качестве гидроизоляции нужно применить антиконденсатную плёнку. Она удерживает большой объём паров и быстро высыхает благодаря нижнему слою из вискозы. Но она нуждается в хорошей вентиляции (3-5 см). Если хотите без вентиляции, поможет только супердиффузионная мембрана: она обладает высокой паропроницаемостью, что способствует свободному выходу конденсата наружу.
5. Кровельное покрытие.

Если вы уже покрыли крышу, и вам осталось только утеплить мансарду и сделать внутреннюю отделку, то для утепления сначала прибейте несколько досок обрешётки к стропилам (вертикальный шаг около 1 метра). Это поможет утеплителю не вываливаться, когда вы будете его засовывать между стропилами. Если утеплитель зашёл хорошо и сам по себе нормально сидит между стропилами (можно «поездить» им вверх-вниз, чтобы понять), можно закрывать его остальными досками крепёжной системы для отделки.

Источник: http://gold-cottage.ru/krysha_krovlya/uteplenie_mansardnoj_kryshi_doma_svoimi_rukami.html

В этом материале мы писали на тему: "как утеплить мансардную крышу".