Монтаж внутренней канализации в квартире — монтаж внутренней канализации

Для унитаза подведите трубу диаметром 110, далее через переход 110 на 50 делайте подводы к умывальнику и ванной. Если Вы делаете в одиночку, то я советую пользоваться ножовкой для отрезания трубы, а ножиком зачистить края трубы, так как болгаркой в одиночку это делать опасно, даже с защитой. Проверенно на личном опыте — шрам на животе остался 15 см, так что не рискуйте.

Монтаж внутренней канализации

Первым делом, начинать нужно монтаж внутренней канализации, а потом делать водопровод. Монтаж канализации в квартире делается намного проще, чем водопровод, если просто поменять канализационные трубы, это вообще не нужно больших навыков, но некоторые нюансы есть, и в этой статье я расскажу,
как сделать замену труб внутренней канализации, и как сделать монтаж канализации в квартире с нуля.

Замена труб канализации в квартире

Сначала демонтируем старую канализацию, если она пластиковая, то просто разбираем ее, новые трубы подгоняем по тем же размерам, пакуем с герметиком, вставляем в те же крепежи, или вбиваем новые, обязательно соблюдая уклон, подключаем все приборы, и в принципе все готово.

Теперь разберем пример, когда в квартире старая канализация — чугунная. Здесь немного посложнее, но только демонтаж. Самое главное при демонтаже внутренней чугунной канализации чтобы не треснул тройник,аккуратно попробуйте его расчеканить. Если он зачеканен каболкой и цементом, то берете отвертку и молоток, и по краю соединения потихоньку расчеканиваете, такая чеканка легко рассоединяется. Если монтаж канализации в квартире делали серой, заливали соединения, и чугунная труба входящая в этот раструб очень крепко держится, то я советую серу выжечь, можно газом, можно паяльной лампой, я выжигаю горелкой с газовым баллоном, еще раз повторюсь, расчеканить такое соединение можно и отверткой, но для специалиста это тяжело и долго, а для не специалиста — 90 процентов, что лопнет 50 выход с тройника, и тогда потребуется замена канализационного стояка. Как выжигать серу: просто нагреваете раструб, и сера понемногу будет выгорать, а вы ее отверткой отбрасывайте, сразу предупреждаю, гарь от серы очень ядовитая, так что нужно, чтобы хорошо проветривалось, иначе угорите.Подробнее о том, как разобрать чугунную канализацию читайте здесь.

Итак, с расчеканкой внутренней канализации все получилось, начинаем монтаж канализации. Берем резиновый манжет, и делаем переход с чугуна на пластик, обмазываем его с внешней стороны герметиком, очень хорошо вычищаем чугунный раструб, от грязи, пыли, и вставляем в него манжет. Далее отмеряем, и отрезаем по размеру пластиковые трубы, под ванну ставите обязательно косой тройник, сначала все отмеряете, режете и собираете без резинок, и если все устраивает, вымеряете уклон канализации, монтируете крепежи, вставляете резинки, промазываете их герметиком, пакуете, крепите, и монтаж квартирной канализации окончен.

Монтаж внутренней канализации своими руками

Первое, что нужно сделать, это точно определиться, с дизайном, где и что будет устанавливаться. Сейчас так много разнообразной сантехники, и у каждой разное подключение, так что лучше заранее выбрать ванну, умывальника, унитаза, для стиралки, посудомойки, мойки, каких-то особых параметров не требуется. Определяетесь с размещением всех узлов, и приступаете к разметке, как будет делается пайка водопровода и монтаж канализации. Когда уже сделали полностью разметку, тогда приступаем. В идеале очень удобно делать монтаж канализационных труб, когда залит пол и выравнены стены, в этом случае Вам нагляднее будет видно как выводить уровень канализации, а так же насколько углублять трубы в стену.

Уровень канализации, как делал я, составляет примерно подъем трубы на расстоянии 2 метров на 2 сантиметра. Это минимальное допустимый уровень уклона. Чем больше тем конечно лучше, но если Вы сделаете слишком большой уклон у Вас может не получиться, например, подключение душевой кабины, так как в душевой кабине подвод должен быть не выше 8-10 см. от пола. Если будет выше, то Вам придется делать специальную площадку для душевой кабины. Так что при монтаже канализации внимательно проверяйте на сколько у Вас выходит подвод для подключения душевой кабины, ванны, гидробокса.

Для ванны и гидробокса нужен подвод канализационной трубы на высоте максимум 12 см. от пола, по центру раструба. Для умывальника, стиралки, посудомойки и мойки это расстояние большого значения не имеет. Например, первый у Вас стоит унитаз, для него выход раструба канализации 110 мм, далее у Вас находится умывальник, ванная, стиралка. Через тройник 110х50 Вы подводите под умывальник и ванную канализационную трубу диаметром 50 мм., под стиралку, а так же посудомойку смело можете подводить канализационную трубу диаметром 32 мм., на мойку на кухне тоже должна быть подведена труба диаметром 50 мм. В частном доме для монтажа внутренней канализации используются те же параметры, что и в квартире.

В новостроях канализационный стояк проходит в шахте и делают его из пластиковых труб. Бывают они разного диаметра, например, в туалете канализационные трубы ставят диаметром 110 , а если присутствует кухонный стояк канализации, то могут поставить диаметром 110, или 50. Очень часто, через некоторое время канализационные стояки расходятся между этажами, и я Вам советую дополнительно его укрепить. И очень важный момент, когда заливаете пол, то раструб тройника, который выходит на Вашу квартиру не должен его касаться. Так как через некоторое время эксплуатации канализация просаживается и Ваш тройник лопается, так что оставьте около 1-2 сантиметров пустоты под тройником.

Для монтажа канализационных труб нам потребуется:

1. Ножовка по металлу, или болгарка

3. Перфоратор или ударная дрель, в зависимости к какой стене будем крепить канализацию, бетонной или кирпичной

4. Отвертка и молоток

5. Штроборез если будете закладывать трубы в стену, или болгарка с кругом по бетону,но с ней пыли наглотаетесь.

Еще раз повторюсь, самое главное выполнить правильно разметку, определить где и что будет находиться, если сразу Вы не купили сантехнику, пойдите в магазин и определитесь что Вы будете покупать и снимите с них размеры, и имея размеры дома четко разметьте положение сантехоборудования, где будет находится подвод канализации и водопровода.

Для унитаза подведите трубу диаметром 110, далее через переход 110 на 50 делайте подводы к умывальнику и ванной. Если Вы делаете в одиночку, то я советую пользоваться ножовкой для отрезания трубы, а ножиком зачистить края трубы, так как болгаркой в одиночку это делать опасно, даже с защитой. Проверенно на личном опыте — шрам на животе остался 15 см, так что не рискуйте.

Когда отрезаете — монтируйте сначала без резинок раструба и сразу не прибивайте крепежи. Полностью подогнали канализацию, соберите её без резинок, и проверьте все ли правильно подогнали, и если да то приступайте к её сборке, вставляйте резиновые уплотнители, промазывайте герметиком, собирайте полностью. Потом выставьте везде по требуемому уровню, и прибивайте крепежи. Диаметры труб для подключения стиралки, мойки, посудомойки выбирать Вам самим, мои рекомендуемые параметры описаны.

Источник: http://roma100471.ru/santehnika/montazh-vnutrenney-kanalizatsii-v-kvartire.html

Монтаж внутренней канализации

Внутреннюю сеть канализации монтируют в такой последовательности: сначала устанавливают канализационные стояки, затем прокладывают выпуски и отводные трубы и устанавливают санитарные приборы.

Монтаж стояков. Место прокладки стояков должно соответствовать проекту. Стояки прокладывают вдоль оштукатуренной поверхности стен или в штробах строго по отвесу. Открыто прокладываемые стояки располагают в углах санитарных узлов, а скрыто прокладываемые — за унитазом по его оси. Чтобы можно было заделывать раструбы на месте, стояки надо устанавливать от стены на расстоянии 20 мм. Для этого ось стояка диаметром 100 мм должна отстоять от поверхности стены на 75 мм, а ось стояка диаметром 50 мм — на 45 мм.

Канализационные стояки прокладывают вертикально без переломов в раструбах. Отклонение от вертикали допускается до 2 мм на 2 м длины стояка. Отступы и перекидки стояка допускаются как исключение.

Сборку стояка ведут снизу вверх, начиная с подвала или первого этажа, если нет подвала. Собранные узлы устанавливают и укрепляют на месте, соединяют их с прямыми участками трубопроводов и заделывают раструбы. При сборке стояка раструбы располагают кверху. Для прочистки на стояках устанавливают ревизии на высоте 1000 мм от пола до центра ревизии, но не менее чем на 150 мм выше борта присоединенного прибора, чтобы при засоре можно было прочистить стояк.

Стояки крепят к стенам крючками, расположенными как правило, под раструбами. При высоте этажа до 4 м допускается одно крепление стояка на этаже.

Канализационный стояк должен иметь по всей высоте одинаковый диаметр, определенный в зависимости от расчетного расхода сточной жидкости и угла присоединения к нему поэтажных отводных трубопроводов.

Если в нижних этажах многоэтажных зданий устанавливают одиночные унитазы, то в местах выше присоединения отводной трубы от унитаза допускаются стояки диаметром 50 мм.

При прокладке водопроводного и канализационного стояков в одном месте канализационный стояк всегда располагают в углу, а водопроводный — рядом с ним. Для удобства монтажа сначала прокладывают канализационный стояк.

Выпуск укладывают от смотрового колодца по направлению к стояку. Первую чугунную трубу гладким концом вводят в отверстие стенки колодца так, чтобы край трубы был заподлицо с внутренней поверхностью колодца. Затем последовательно укладывают трубы до стояка без заделки стыков, проверяя прямолинейность и уклон труб рейкой, уровнем и шнуром. Раструбы труб должны быть направлены против движения воды.

Выпуск присоединяют к наружной сети, как правило, без перепада «шелыга в шелыгу», под углом не менее 90°, по движению сточных вод. Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. Проверив правильность укладки труб, заделывают раструбы и засыпают траншеи землей. Стояки с выпуском соединяют с помощью двух отводов 135°. Если к выпуску надо присоединить другой стояк, то это делают с использованием косого тройника под углом 45° и одного отвода 135°.

При установке канализационного стояка в производственном помещении места, где возможно механическое повреждение труб, огораживают.

Монтаж отводных линий. Отводные линии монтируют после прокладки соответствующих стояков. Сборку производят от тройников или крестовин на стояке по направлению к санитарным приборам. Сифоны, ревизии и сифоны-ревизии устанавливают одновременно с санитарными приборами.

Отводные линии от приборов в уборных административных и жилых зданий, от раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях прокладывают над полом. Отводные линии от санитарно-технических приборов необходимо прокладывать с уклоном в направлении к стояку. При прокладке отводных линий раструбы труб и фасонных частей должны быть направлены против течения воды, за исключением двухраструбных муфт.

На сети внутренней бытовой и производственной канализации для устранения засоров устанавливают ревизии или прочистки. На стояках зданий высотой до 5 этажей, если на них нет отступов, ревизии устанавливают в нижнем и верхнем этажах, а если имеются отступы — также в этажах над отступами. В зданиях высотой более 5 этажей ревизии на стояках устанавливают не реже чем через 3 этажа. На прямых горизонтальных участках ревизии или прочистки устанавливают согласно данным, приведенным в табл. 27.

Отводные линии сетей канализации должны быть надежно закреплены; расстояние между креплениями при прокладке сети из чугунных канализационных труб необходимо устанавливать не более чем через 2 м.

Монтаж санитарно-технических приборов. Керамические приборы следует устанавливать после монтажа трубопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т.е. перед последней окраской помещения. Все санитарно-технические приборы устанавливают строго по уровню.

Санитарно-технические приборы крепят к каменным или бетонным стенам и перегородкам, как правило, с помощью дюбелей, а к деревянным конструкциям — непосредственно шурупами. Допускаемое отклонение в размерах для всех отдельно стоящих приборов 20 мм, для низкорасполагаемых смывных бачков 10 мм. При групповой установке однотипных приборов допускаемое отклонение 5 мм.

Санитарные приборы крепят металлическими дюбелями цилиндрической формы с волокнистым заполнителем трехгранной формы из алюминия и дюбелями из хлорвиниловых трубок.

Металлический дюбель ( рис. 222, а) представляет собой гильзу, отштампованную из отходов тонкой листовой стали. Он состоит из двух продольных половинок, соединенных на конце. В стенках дюбеля имеется не* сколько отверстий диаметром 2—3 мм.

Для крепления приборов с помощью дюбелей в стене сверлом с приваренными на конце пластинами из победита просверливают отверстие по диаметру дюбеля. Дюбель с заложенной в нем просмоленной прядью вставляют в просверленное отверстие, затем прибор или кронштейн крепят к стене шурупами, которые при ввертывании в дюбель выдавливают смоляную прядь через отверстия и раздвигают половинки дюбеля. Дюбель обеспечивает надежное крепление прибора на стене.

Трехгранный дюбель — гильза, сделанная из алюминия. При завинчивании шурупа в трехгранный дюбель гильза дюбеля разворачивается и плотно прижимается резьбой шурупа к стенкам отверстия, а резьба шурупа частично врезается в гильзу.

Рис. 222. Дюбеля: а — металлический и общий вид крепления, б — дюбель из скрученной хлорвиниловой трубки и общий вид крепления; 1 — шайба, 2 — шуруп, 3 — смоляная прядь, 4 — дюбель из кровельной стали, 5 — цементный раствор, 6, 10 — облицовочная плитка, 7, Л — санитарные приборы, 8 — шуруп, 9 — хлорвиниловая трубка

Дюбель из хлорвиниловой трубки ( рис. 222, б), представляющий собой плотно скрученный валик, вставляют в заранее просверленное в стене отверстие диаметром на 1,5—2,5 мм больше диаметра шурупа заподлицо с поверхностью штукатурки или облицовочной плитки. Шуруп завертывают на 3—4 нитки резьбы от руки, а затем— отверткой на полную длину. Прочность крепления обеспечивается тем, что при ввертывании шурупа развертывается скрученный валик, который плотно прижимается к стенкам отверстия.

Недостаток дюбеля из хлорвиниловой трубки — при введении в отверстие конец дюбеля может раскрутиться и упереться в боковые стенки отверстия. В этом случае дюбель не проходит дальше от руки, а заколачивать его молотком нельзя, так как портится головка, которую приходится отрезать, что ухудшает крепление. Чтобы этого избежать, хлорвиниловый дюбель вставляют в трубочку из тонкого металла диаметром на 0,5— 1 мм меньше диаметра просверленного отверстия. Затем металлическую трубочку легко вставляют в отверстие стены, а дюбель тонким стержнем выталкивают из трубочек в отверстие на нужную глубину, вытаскивая при этом трубочку,

Источник: http://sanitarywork.ru/text/razdel-iv-kanalizatsiya/110-montazh-vnutrenney-seti-kanalizatsii

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация устанавливается с целью приема сливных вод от сантехнических приборов, размещенных в здании, и в дальнейшем их отводе в сеть централизованной или автономной канализации.

Сама система внутренней установки состоит из таких элементов: местных насосных установок для перекачки вод, установок, которые применяются с целью установки сточных вод и ливневой канализации. Трубы для внутренней системы канализации могут размещаться как вертикально, так и горизонтально. Первые носят названия «стояки» и служат коллекторами, которые благодаря горизонтальным магистралям собирают всю воду для дальнейшего отвода в наружную систему. Границей между внутренней и наружной системой является ближайший от дома смотровой колодец. А вот «лежаки» формируют самотечную сеть горизонтальных проходов. И для того, чтоб эта технология работала, уклон труб должен быть не менее 2-3 см на каждый метр трубопровода.

Преимущества использования труб из ПВХ:

• Длительный срок эксплуатации. Основной материал является наиболее устойчивым к разным видам агрессивной среды, тем более, что ПВХ не имеет тенденции к окислению, исключая коррозию.
• Небольшой вес. Это уменьшает затраты на транспортировку и дальнейшую прокладку внутренних магистралей канализации.
• Простота и скорость монтажа. За счет большого выбора деталей различных конфигураций и диаметров монтаж конструкций не занимает много времени и внутреннего пространства. Экономичность. В сравнении с чугуном, стоимость ПВХ более доступна.

В полную стоимость канализации входят специальные трубы из ПВХ, фасонные детали для труб, все необходимые крепежи, сопутствующие материалы и монтажные работы. Мы же осуществляем все эти действия по проведению внутренней канализации в частных домах в Москве и области на очень выгодных условиях.

Стоимость работ по монтажу внутренней канализации

Фото наших работ

Заказать монтаж канализационной системы!

У вас появились вопросы? Хотите сделать заказ? Свяжитесь с нами по телефону
84952231051, 89263201299 —> +7 (499) 213-04-81 +7 (495) 627-67-66
или оставьте заявку на сайте.

Источник: http://keltum.ru/kanalizacia/vnutrennjaja-.html

В этом материале мы писали на тему: "монтаж внутренней канализации".