Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками — как сделать опалубку для фундамента ленточного

Чаще всего в таком строительстве используют деревянную или пластмассовую мелкощитовую опалубку. Удобнее всего монтировать пластмассовые щиты небольшого размера (например, 600×300 мм) с помощью ключей-ригелей. С таким многоразовым оборудованием можно отлить не только фундамент, но и стены, колонны и перекрытия.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Постройку любого дома начинают с заливки фундамента. Но сначала строителям нужно выполнить ряд подготовительных работ, чтобы устройство фундамента стало возможным.

Прежде всего участок очищают от всего лишнего (остатков старых построек, деревьев, кустарника, крупных камней и т. п.) и делают разметку в соответствии с проектом.

Когда разметка завершена, и все расчеты проверены, роют траншеи под фундамент и монтируют в них опалубку. После завершения всех этих работ можно приступать к заливке.

Но прежде, чем начинать эти работы, нужно продумать каждый этап и постараться все рассчитать, ведь ошибки в строительстве стоят очень дорого.

Из чего делать опалубку?

Самый распространенный (и самый древний) материал для установки опалубки – древесина. Для монтажа щитов используют доски толщиной от 25 мм до 40–50 мм в зависимости от высоты слоя бетона, который заливают.

Используется также многослойная фанера и ДСП. Деревянная опалубка весит немного, монтируется быстро и стоит недорого. Щиты монтируются на месте, их размеры от промышленных стандартов не зависят.

Но при заливке бетонного слоя большой высоты прочность древесины оказывается недостаточной, поэтому опалубку приходится укреплять дополнительными стяжками.

Современные материалы для изготовления опалубки для фундамента:

• сталь (стальные щиты на стальных рамах);
• алюминий (алюминиевые листы с алюминиевым или стальным каркасом);
• пластмасса (пластмассовые щиты с металлическими стяжками);
• комбинации из разных материалов (например, пластмассовые щиты с металлическими несущими элементами).

В малоэтажном индивидуальном строительстве обычно не нужно заливать фундамент высотой более 1 м, поэтому промышленные многоразовые металлические щиты использовать смысла не имеет.

Чаще всего в таком строительстве используют деревянную или пластмассовую мелкощитовую опалубку. Удобнее всего монтировать пластмассовые щиты небольшого размера (например, 600×300 мм) с помощью ключей-ригелей. С таким многоразовым оборудованием можно отлить не только фундамент, но и стены, колонны и перекрытия.

Пластмассовые щиты можно не покупать, а взять в аренду, что значительно удешевит работы.

Различают опалубку также и по возможности разборки:

• съемная;
• несъемная.

Наземная часть фундамента заливается с помощью съемной опалубки, которую после застывания бетона разбирают. Подземную часть фундамента можно отливать прямо в грунте, защитив бетон гидроизоляционной пленкой (полиэтиленовая пленка или полотно из ПВХ).

Однако в этом случае подземная часть не будет иметь теплоизоляции. Для устройства опалубки под ленточный фундамент в подземной части можно использовать листы экструдированного пенополистирола толщиной 5–10 см с закрепленными в них фасадными дюбелями.

Листы прибиваются к грунту в траншее длинными (200 мм) гвоздями и служат при заливке фундамента несъемной опалубкой. После постройки дома они будут играть роль теплоизоляции подвала.

Как рыть траншеи?

Технология заливки фундамента в значительной степени зависит от свойств грунта. Проще всего вырыть траншеи и установить опалубку на плотном неосыпающемся грунте. В этом случае нужно делать выемку грунта так, чтобы у траншеи образовались гладкие вертикальные стенки.

Дно траншеи утрамбовывается, а затем засыпается слоем песка толщиной 20 см, который тоже надо утрамбовать. После трамбовки проверяют горизонтальность дна с помощью пузырькового уровня. Ширина траншеи должна быть равна проектной ширине фундамента.

Глубина выемки грунта больше глубины залегания фундамента на 20 см (песчаная подушка). Заливка подземной части проводится прямо в грунт после выстилания его гидроизоляционной пленкой. Весь фундамент (наземная и подземная части) заливается в один прием и не требует подсыпки грунтом.

Работы в осыпающемся грунте значительно усложняются. После разметки участка траншеи приходится рыть гораздо шире проектной ширины фундамента (ширина их зависит от свойств грунта).

После выравнивания и трамбовки дна на нем монтируется опалубка для заливки бетонной подготовки (подошвы) фундамента (она всегда шире самого фундамента). После застывания подошвы (не менее 3–5 дней) на ней в траншее монтируют опалубку для подземной и наземной части.

После того, как фундамент будет залит и затвердеет, делают его гидроизоляцию, а затем производят подсыпку грунта.

Как установить опалубку?

По краям траншеи устанавливают щиты опалубки. Обычно это щиты из досок толщиной от 25 до 40–50 мм и шириной 150 мм. Доски сбивают так, чтобы щели на стыках не были шире 2 мм. Щиты монтируют, закрепляя их раскосами.

Опорой раскосам служат колья из обрезков досок, которые забивают в землю на расстоянии 1–1,2 м от щитов. Чтобы раскосы служили надежной опорой щитам, они должны быть установлены на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние (или шаг) в частном домостроении и дачном строительстве равно одному метру.

Верхние срезы щитов скрепляют дополнительными перемычками через 0,5–1 м. Эти перемычки тоже препятствуют раскрытию опалубки под действием веса бетона. Щиты должны быть собраны так, чтобы прогиб досок в любом месте не превышал 3 мм (проверяется двухметровой рейкой).

Масса 1 куб. м бетона составляет примерно 2,5 тонны, поэтому давление на щиты после заливки очень велико. Под действием этого давления щиты иногда расходятся, несмотря на надежное крепление, и выворачивают из земли опорные колья.

Чтобы этого не происходило, доски противоположных щитов дополнительно стягивают стальной проволокой через просверленные в них отверстия с шагом 0,5 м. Проще и удобнее скреплять доски с помощью стальных шпилек (стяжных болтов).

После просверливания противоположных досок такую шпильку помещают в отверстия через пластиковую трубку, а затем на ее концы навинчивают гайки. После застывания бетона гайки отвинчивают и шпильку извлекают, а пластиковая трубка остается в бетоне. Таким образом, шпильки можно использовать многократно.

Одновременно с возведением опалубки происходит и монтаж арматуры. После того, как опалубка смонтирована, проверяют ее горизонтальность с помощью уровня.

Необходимо проверить также крепление каждой из частей и соответствие размеров конструкции указанным в чертежах. Только после этого можно приступать к заливке.

Устройство опалубки ленточного фундамента выглядит так, как предложено на видео:
https://youtube.com/watch?v=_6NYliK13ls

Источник: http://evrostroy-spb.ru/opalubka/kak-sdelat-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента

К опалубке под ленточным фундаментом предъявляют повышенные требования относительно жесткости и прочности. Конструкция не должна изменяться в размерах и формах при заливке бетонного раствора. Динамическая нагрузка, сопровождающая процесс устройства основания своими руками, не должна стать испытанием для опалубки.

Основные требования к опалубке

Помимо фиксирующих бетон свойств, опалубка обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим – необходимое условие для полноценного отвердения раствора. Если эти условия нарушены, проектная прочность готовой опоры будет серьезно снижена.

Важное замечание: грамотное устройство опалубки подразумевает использование материалов, обладающих химической нейтральностью.

Любая конструкция должна быть сделана таким образом, чтобы ее впоследствии можно было легко разобрать без деформации бетона.

Опалубка без бетонной подготовки

Если требуется сделать опалубку под загородный дом, чаще всего имеется в виду мелкозаглубленный тип фундамента на лентах. Такое основание способно выдержать вес небольшого дома, а устройство опалубки не отнимает много времени и сил. Все операции можно выполнить своими руками, опалубка в таких случаях представляет собой мелкощитовую разборную конструкцию.

При отсутствии бетонной стяжки под ленточным основанием опалубкой служат грунтовые стенки котлована, вырытого под ленты. Обязательным условием можно назвать устройство песчаной подушки снизу, толщина которой не должна быть менее 20 см.

Опалубка под ленточный фундамент – изготовление конструкции из щитов, имеющих плотную и прочную структуру. На щиты можно использовать доски или листы фанеры (даже бывшей в употреблении).

К щитам предъявляются следующие требования:

1. толщина – от 4 до 5 см;
2. влажность – ниже 21-23%;
3. ширина – в среднем 15 см.

Максимальные щели между досками – 2 мм. Монтаж опалубочных щитов производится на раскосы, опирающиеся на вбитые в грунт колья. Расстояние между раскосами определяется размерами (высотой, шириной и толщиной) самого фундамента.

Важно: если дом имеет стандартные габариты, монтаж раскосов производится на расстоянии 1 метра друг от друга.

Для скрепления верхушек опалубки под ленточный фундамент срезы щитов фиксируют перемычками из дерева. Это предотвращает раскрытие конструкции в процессе бетонирования и растекание смеси. Шаг для установки скрепляющих брусков – от 50 см до 1 м. Чтобы конструкция не прогибалась в стороны, контроль осуществляет 2-метровая рейка.

Чтобы опалубка под ленточный фундамент позволяла поддерживать оптимальные температурные и влажностные параметры бетона, изнутри конструкция выстилается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала выступает полиэтиленовая пленка, EDPM-полотно, ПВХ или др.

Значение гидроизоляции сложно переоценить: древесина является материалом с пористой структурой. Чтобы исключить впитывание влаги из бетонного раствора, прокладывается изоляция. Вода из цементного молочка может просачиваться не только в стены опалубки, но и в грунт. Поэтому устройство конструкции своими руками нужно делать правильно – монтаж слоя гидроизоляции должен предусматривать горизонтальный выход бетонной массы. Дно траншеи перекрывается несколькими слоями материала, который крепится к стенам степлером.

Важно: при установке опалубки под ленточный фундамент ее высота должна превышать бетонную ленту на 5-7 см (видео).

Создание комбинированной опалубки

Если требуется сделать ленточное основание на осыпающемся грунте, необходимо делать съемно-несъемный вид опалубки. Монтаж конструкции своими руками позволяет сэкономить определенную сумму средств, но требует затрат времени и сил.

Фиксация опалубочной конструкции распорками

Правильная комбинированная опалубка включает в себя 2 части:

1. внутреннюю – несъемную, которая изготавливается из плит пенополистирола (толщина – от 5 до 10 см);
2. наружную – стандартную конструкцию, которая мелкими щитами фиксирует плиты ППС в нужном положении.

Монтаж пенополистирола выполняется следующим образом: к грунту материал крепят на обычные 20-см гвозди, к древесине – на съемные саморезы. Производитель снабжает свои листы пенополистирола замковыми механизмами «шип-паз», предотвращающими вытекание смеси и просачивание воды.

Важно: ППС намного выгоднее древесины и не нуждается в дополнительной изоляции. Помимо всего прочего, установка легких листов комфортна и оперативна.

Чтобы удержать пенополистирол в вертикальном положении, производится установка своими руками деревянной обрешетки. На данную тему можно найти подробное видео в сети.

Правильная установка съемно-несъемной опалубки преследует ряд задач:

1. утепление фундамента над и под землей;
2. гидроизоляция ленточного основания;
3. создание снимаемого слоя, на который распределяется грунтовая нагрузка;
4. формирование гладкой поверхности, способной противостоять силе морозного пучения.

Нюансы строительства

Чтобы сделать ленточный фундамент на бетонной стяжке, необходимо выдержать временной промежуток до ее отвердения.

При выборе материала на опалубку предпочтение отдается влагостойким видам фанеры – ФСФ или бакелитовым плитам. Фанерные щиты своими руками требуется усилить с помощью деревянных брусков. Многочисленные форумы и ресурсы на строительную тему содержат фото- и видео – отчеты детального описания процедуры.

Чтобы опалубка в процессе демонтажа не деформировала бетонную поверхность, внутренняя поверхность щитовой конструкции смазывается любым из перечисленных ниже составов:

• цементный раствор;
• гидрофобная масса;
• известковое молоко.

Несъемный вариант опалубки

Если сделать опалубку своими руками невозможно (нет сил, времени или по иным причинам), конструкцию можно арендовать у специализированной фирмы. Стоимость проката 1 квадратного метра привозной опалубки – начиная от 260 руб. за сутки эксплуатации. Достоинств у профессиональной опалубки несколько:

• создание идеально ровной поверхности фундамента;
• формирование четких углов;
• экономия времени и усилий.

Источник: http://rfund.ru/instrumenty/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Опалубка для ленточного фундамента своими собственными руками

Фундамент — основа любого строительства. Важно знать, как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками. Так как в большинстве случаев в частном секторе строительные работы ведутся самостоятельно. А данный тип фундамента самый популярный. Он наиболее экономичен и прост в изготовлении. Именно от качественного фундамента будет во многом зависеть долговечность всей постройки.

Это основной ряд преимуществ, из-за которых выбирают ленточный фундамент. Он также может различаться по своему типу:

1. Сборный.
2. Малозаглубленный.
3. Глубоко заглубленный, он подразумевает в себе подвальное помещение.
4. Литой, включающий в себя цокольный этаж.

Учитывая, что данный тип фундамента используется в основном под одноэтажные постройки, то можно применять малозаглубленные конструкции. Случаи, когда его использование не рекомендуется:

• рыхлый грунт;
• возможность его затопления.

Любой тип ленточного фундамента очень боится воды. Почва под ним размокает, и есть вероятность того, что вся конструкция может просесть или же съехать в сторону. Если же вероятность затопления невелика, то в целях предосторожности рекомендуют провести дренаж, который даст дополнительную защиту от воды.

Конструкция опалубки

Устройство опалубки для ленточного фундамента представляет собой временную, обычно деревянную, конструкцию, предназначенную для придания формы будущему основанию. Сборка осуществляется перед этапом заливки. Важно рассчитать опалубку так, чтобы фундамент получился нужного размера. После того как заливка проведена, а фундамент застыл, опалубка демонтируется. Существует три основных типа опалубки:

1. Скользящая. Данный тип используется при одновременной заливке фундамента и цоколя. Она постепенно поднимается, следуя перед каждым новым залитым слоем.
2. Разборная конструкция. Оптимальный вид опалубки, который используется строительными бригадами для однотипного строения. Опалубка изготовлена из металла или пластика, предназначена для многократного использования. Между собой плиты соединяются при помощи струбцин или шпилек, надежно скрепляя все части конструкции воедино. Крепление должно быть надежным, чтобы опалубка не расползлась под давлением бетона.
3. Стационарная. Она подразумевает, что после заливки все ее элементы не будут повторно использоваться. А это значит, что монтаж осуществляется из материалов, которые после завершения строительных работ, можно выбросить.

Схема деревянных щитов ленточного фундамента

Какую опалубку собрать — сугубо индивидуальный вопрос, ответ на который зависит от целей хозяина будущей постройки. Стоит отметить, что в большинстве случаев для частного строительства используют стационарный вид.

Материалы и инструменты

Установка опалубки для ленточного фундамента в первую очередь подразумевает выбор материала, из которого она будет изготавливаться. Как уже отмечалось, для частного строительства лучше всего использовать стационарный вид опалубки, которая изготавливается из дерева. Можно использовать любые доски, главное, чтобы они выдержали давление раствора. Необязательно, чтобы все они были одинаковой толщины.

Для того чтобы упростить процесс дальнейшей заливки, высоту конструкции подгоняют под высоту будущей ленты. Подойдет любой вид досок, главное, чтобы их края были ровными и они плотно прилегали друг к другу. Это позволит фундаменту не просочиться. По дну опалубки укладывается полиэтиленовая пленка, которая не даст фундаментному раствору вытечь в щебень и значительно упростит процесс демонтажа.

Для фундамента рекомендуется использование арматуры диаметром 10 мм, в два ряда. Сверху должен быть защитный слой бетона, высотой не менее 2 см. Если такового не имеется, то может произойти контакт железа с металлом, после чего коррозия полностью разрушит все основание.

При изготовлении опалубки может понадобиться такой инструмент: молоток, гвоздодер, ножовка, топор, рубанок. Также понадобятся гвозди для скрепления досок между собой.

Подготовка и монтажные работы

Чтобы знать, как сделать опалубку, нужно понимать, какие подготовительные работы необходимо произвести. Изготовление опалубки включает в себя расчет всех показателей, а также подготовку земли. Необходимо выполнить разметку, по которой будет копаться траншея. Далее нужно сделать подушку из песка и щебня. Необходимо расчистить участок от кустарников и плодородного слоя почвы.

Для разметки по углам дома устанавливают пруты, между которыми натягивается веревка — именно по ней и будет копаться траншея, ширина которой должна быть на 15 см больше ширины будущей стены.

Далее нужно выкопать траншею. Важно следить, чтобы она получилась правильной формы, а ее стороны ровными. Не стоит копать яму со скосами. Толку от такого основания не будет. Ненужную землю можно использовать для планирования участка или же распределить между лентами основания.

Подушка из песка и щебня оберегает основание от промерзания и равномерно распределяет нагрузку на грунт. Важно насыпать ее равномерно во всех участках траншеи.

И все же, как сделать опалубку? Вся конструкция изготавливается из досок толщиной от 2,5 до 5 см. Это в идеально варианте, если таковых не имеется, можно использовать и толще. Если возвышение над землей превышает 20 см, необходимо использование щитов. Стоит установить распорки, которые не дадут опалубке деформироваться под давлением раствора. Важно устранить все щели, чтобы не дать раствору вытекать. Для упрощения будущего демонтажа рекомендуется укладка полиэтилена на внутреннюю часть опалубки.

После выставления важно проверить размеры формы. Самое главное — это выставить диагонали будущего дома. Все элементы стоит делать устойчиво, опалубки не терпят подвижности.

Далее следует процесс заливки. Важно помнить, что высота залитого зараз слоя не должна превышать 50 см. Обычно время, когда можно снимать деревянные ограждения, наступает через 5-6 дней.

Источник: http://moigarazh.ru/fundament-garazha/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Как сделать самому опалубку для ленточного фундамента

Одним из этапов работ по устройству ленточного фундамента является монтаж опалубки. Хотя выполнить его относительно несложно при наличии опыта плотничьих работ, все-таки имеются некоторые нюансы. Рассмотрим подробно, как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Проектирование конструкции опалубки для ленточного фундамента

Для небольших строений возводимых самостоятельно возможно термин «проектирование» даже не корректен, но схему расположения щитов и их площадь необходимо ориентировочно продумать заранее. Таким образом, можно определить количество материалов, которые необходимы для работы. Возможны три варианта расположения щитов опалубки для ленточного фундамента:

• Если грунт плотный и не планируется обустройство цокольного этажа, то можно не выбирать котлован под всей площадью здания, есть возможность сделать только траншеи по проекции фундамента (их стенки будут, является частью опалубки), а опалубку установить только на его надземную часть.
• При таком же грунте, но при планировании цокольного помещения придется ставить опалубку на всю высоту фундамента с внутренней стороны и только на надземную по внешней границе. Еще один вариант в этом случае (можно сэкономить на материалах) сразу выкопать только траншеи под фундамент и собрать надземную, а после набора бетоном прочности приступить к удалению грунта внутри, но тогда выбрасывать грунт придется изнутри готового основания.
• Если почва осыпается и не позволяет сформировать вертикальные стенки, то придется монтировать щиты на всю высоту фундамента.

Определив расположение щитов, и зная размеры здания можно легко высчитать их площадь.

Материалы для опалубки ленточного фундамента

Конечно, наиболее оптимальным вариантом было бы использование готовой инвентарной разборной опалубки, но приобретать ее для разового строительства невыгодно, поэтому чаще всего используют самостоятельно изготовленные деревянные щиты. Изготавливаются они либо из фанеры (редко, так нецелесообразно использовать дорогой материал практически для одноразовых конструкций) либо из пиломатериалов. Так как это конструкция временная, то при выборе главным являются лишь соответствие минимальным требованиям, а также цена доски для опалубки фундамента. Можно использовать любые породы дерева, отбракованные доски, или материалы от разборки других конструкций. Но при этом они должны отвечать следующим критериям:

• иметь достаточную для исключения деформаций и разрушения под давлением укладываемого бетона толщину (как показывает практика больше 25 миллиметров) и прочность.
• Отсутствие изгиба, кручения и других искажений геометрии, которые не позволят собрать щит с плоской поверхностью.
• отсутствие дефектов (трещин, сучков и т. п.) которые значительно снижают прочность;
• доска для опалубки должны иметь одну ровную поверхность без выбоин и ровно обрезанные кромки (доску не нужно фуговать, а кромка может иметь только одну, прилегающую к гладкой стороне, прямую грань).

Кроме досок нам также нужен будет еще следующий материал для опалубки:

• бруски для сборки;
• крепеж (гвозди или саморезы);
• гидроизоляционный материал.

Закупив весь необходимый материали, выполнив земляные работы,приступаем к монтажу. Кстати, как видно из всего вышесказанного,стоимость опалубки, большей частью,зависит от цены, за которую приобретена доска.

Сборка опалубки своими руками

В первую очередь нужно произвести разметку, а в том случае если она проводилась при отрывании траншей еще раз перепроверить все размеры, углы, диагонали и отметки. Когда устройство опалубки ленточного фундамента закончено и бетон залит, геометрию строения исправить будет уже невозможно.

Завершив разбивку, начинаем сбивать щиты. Расстояние между сшивающими поперечными брусками должно тем меньше, чем меньше толщина доски. Также обязательно закрепить и продольные брусья по краям. Размеры щитов подбираются такими, чтобы после их установки они были на 10-5 сантиметров выше верхней стороны фундамента (уложенного бетона). Длина выбирается в соответствии с планом фундамента.

После того как щиты готовы, начинаем забивать колья, на которые они будут крепиться. Хотя, в том случае, если опалубка под фундамент устанавливается на всю его высоту, от дна траншеи или котлована, их можно было ставить непосредственно возле щитов и крепить к ним без промежуточных элементов (ведь нет риска обсыпания земли). Но все равно колья вбиваем немного дальше на 0,5-1 метра, так можно легче отрегулировать точные размеры при сборке.Расположение кольев должно совпадать с расположением поперечных брусков на щитах.

Затем начинаем выставлять щиты по нашей разметке, чтобы проще и точнее выполнить эту работу хорошо натянуть леску, хотя положение щита все равно обязательно дополнительно проверяется строительным уровнем. Выставив щит, крепим его к колышкам с помощью горизонтальных брусьев и подкосов. Для большей надежности в месте стыка подкоса со щитом можно установить небольшие уборные бруски.

Когда установка щитов с обеих сторон фундамента закончена, связываем их между собой поверху дополнительными брусками. Они предохранят опалубку от распирания при заливке и уплотнении бетонной смеси. Кроме того, щиты дополнительными брусками связываются и между собой. Вся конструкция должна быть прочной и устойчивой.

Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она необходима чтобы цементное молоко не просочилось сквозь щели в опалубке, а в процессе твердения бетона вода из него не фильтровалась в окружающий грунт. Так что в том случае если стенки траншеи являются частью опалубки, изоляционным материалом покрывают и их. Гидроизоляция разлаживается внахлест, а потом крепится к щитам. Удобнее всего крепить изоляционные материалы к древесине строительным степлером. При этом нельзя забывать, что укладываемый бетон будет стягивать их вниз, число точек, где пленка прибита к щиту, должно быть достаточным, чтобы выдержать эту нагрузку. Иногда, если планируется бетонирование в холодное время для утепления между щитом и гидроизоляцией еще крепят слой теплоизолирующего материала, обычно пенополистирола. Таким образом, защищают бетон от замерзания в процессе твердения.

После того как изоляция уложена, еще раз проверяем все размеры и отметки и исправляем смещения, вызванные различными причинами. После этого можно приступать к установке арматуры и укладке бетона.

Мы описали, как делается опалубка для фундамента своими руками по наиболее простой и дешевой технологии без применения сложного оборудования и редких или дорогих материалов. Для обустройства фундамента без привлечения специалистов это наиболее простая в реализации конструкция. Но следует отметить, что существует еще и множество других типов и технологий опалубки.

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/opalubka-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/

В этом материале мы писали на тему: "как сделать опалубку для фундамента ленточного".